[BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares mediant

Serch
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[BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares mediant

Mensajepor Serch » Mié Oct 09, 2013 7:30 pm

Hola a todos.

Bueno, esta vez vamos a instalar un relé en la moto para que cuando se encienda la moto tener lo que queremos tener conectados.

Cosas que puedo poner:

- puños calefactables
- asiento calefactable
- mando garaje
- voltímetro
- toma de mechero
- toma USB
- indicador de marchas
- aforador
- alarma
....

Como veis, podemos poner un montón de cosas en la moto. Por eso, me he inclinado por la opción de poner una caja con 6 salidas.

En este brico voy a explicar como se pone el relé con la caja de empalmes para tener los 12V cuando el contacto está en ON.

NO voy a explicar cómo se pone cada cosa!!!


PARTE TEÓRICA

Lo primero que debemos de saber es cómo funciona un relé.

¿Para qué sirve un relé?

Podemos decir que un relé es un interruptor por el que puede pasar mucha corriente (Amperios) sin tener que usar interruptores especiales. Por ejemplo. Todos sabemos que tenemos un relé de arranque o relé del motor de arranque. Si quitáramos ese relé tendríamos que llevar un cable gordo desde la batería hasta la llave y otro cable gordo de la llave al motor de arranque, la gran diferencia vendría por la llave ya que necesitaríamos un interruptor enorme para aguantar tantos amperios (en el momento del arranque) y muy posiblemente lo tendríamos que cambiar cada dos por tres porque se quemarían los contactos. Pensar que si en el arranque pasan 40A (por ejemplo) son un montón de amperios y ese interruptor tendría que aguantar todos esos amperios.

Para evitar esto tenemos el relé. Con el relé podemos hacer que por el interruptor apenas pasen amperios.

¿Como son los relés?
Bueno, hay muchos tipos de relés, pero los más usuales en automoción son éstos, de 4 ó 5 patas.

Imagen

¿Qué tiene un relé?

Dentro de un relé tenemos el circuito de control (bobina) y el circuito de potencia. Siguiendo el mismo ejemplo. Tendríamos un circuito de control (la llave) y el circuito de potencia. En este caso, tenemos un cable gordo (por donde van todos los amperios) de la batería al relé y de éste al motor de arranque. Cuando la llave está en ON el relé se activa y deja pasar toda la corriente a través de él.

Vamos a ver cómo es por dentro un relé para entender cómo funciona. Muy sencillo. El circuito de control no es más que un montón de hilos de cobre (bobina) enrollados en un núcleo de hierro. Como sabemos, al aplicar tensión sobre los extremos de esa bobina de cobre se crea un campo magnético, como esa campo magnético atraviesa un núcleo de hierro estamos creando un electroimán. Es decir, cuando por la bobina circula corriente se crea un electroiman que será capaz de "tirar" de una palanquita. Al tirar de esa palanquita hace que el circuito de potencia vaya por unos contactos o por otros.

Imagen

En este relé podemos ver que hay 5 patas, la primera y segunda (empezando a contar desde la izquierda) sería el circuito de control (controla cuando se activa el relé) y el circuito de potencia en las últimas tres patas.

Imagen

Como bien se ve bien, la pata común de los circuitos na y nc es la pata 4; es en esa pata donde deberemos de dar los 12V para que dependiendo de un estado u otro nos lleve esos voltios a un sitio o no..... La pata 3 sería nc (normalmente cerrado) y la pata 5 sería la na (normalmente abierto).

Aquí, o funciona un circuito o funciona el otro, los dos a la vez NUNCA.

Cuando NO pasa corriente por la bobina tendríamos el funcionamiento de la primera foto. La corriente va por la pata 4 y como está en contacto con la pata 3 pues el circuito activado sería 3. Por ejemplo. Una alarma. Una alarma queremos que funcione cuando la moto NO esté en marcha; en el caso de la alarma ya comentaré algo un poco mas debajo. Un buen ejemplo es el circuito que controla la cortas/largas. Como sabemos o tenemos las cortas o las largas (nos olvidamos de las ráfagas) nunca funcionan a la vez. En este ejemplo, cuando el relé no está actiado funcionarían las cortas (diríamos que la corriente iría de la pata 4 a la 3) y si se activa las largas (se activa el relé) haciendo que la corriente pase de la pata 4 a la 5, encendiendo las largas.

Cuando SI pasa corriente por la bobina tendríamos el funcionamiento de la segunda foto. La corriente va por la pata 4 y como está en contacto con la pata 5 pues el circuito activado sería 5. Por ejemplo. Para instalar los puños, el voltímetro ... casi todo (por no decir todo menos la alarma)

Luego es como todo, no sólo hay un tipo de relés... hay muchos, de un circuito o de varios... unos nc y otros na.... Otros relés pueden tener sólo 4 patas y eliminan la que "sobra" (normalmente es la de reposo, en el esquema de arriba sería la 3)

Bueno. Vamos ahora con los relés de automoción. Normalmente sigue la norma DIN 75552.
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552

Casi todos los fabricantes de reles para automoción siguen estas nomenclaturas.

Vamos a ver uno más de cerca.

Imagen

En esta foto podemos ver varias cosas:
- es de 12V y de 40A (amperios)
- tiene diodo. Se ve porque en el esquema hay una especie de triángulo e indica la dirección del paso de corriente. Este tipo de relés es MUY bueno porque evitan armónicos y altas frecuencias... eso es teórico teórico. Pero si alguien quiero se lo intentaré explicar...
- podemos ver la enumeración para ver qué es cada pata del relé (DIN 75552)
- podemos ver que es de 4 patas, se ha suprimido la pata de nc

Y ya sabemos todo.

Sabemos que la bobina son los contactos 85 y 86. Cuando le apliquemos 12V entre esos dos contactos el relé se activará.

Sabemos también que la pata 30 es la entrada de alimentación, es decir, a esa pata le meteremos el positivo directo de la batería. Cuando la bobina esté activada pasará esos voltios a la pata 87 y si la bobina NO está activada pues no hará nada.

En nuestro caso. ¿Cómo activamos la bobina, es decir, el relé?

Muy sencillo. Nos interesa que se active cuando la llave esté en ON. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer que pase corriente por la bobina cuando la llave esté en ON. Si vemos el esquema eléctrico de la ZZR podemos ver que hay un positivo bajo llave fácil de coger (en casi todas las motos) es el pito. El pito sólo funciona cuando la llave está en ON y es muy fácil acceder a ese sitio sin modificar la instalación original.

Pues ya tenemos todo pero podemos ir resumiendo.

Contacto 85 ==> negativo de la bobina ==> masa
Contacto 86 ==> positivo de la bobina ==> positivo bajo llave (del pito, por ejemplo)
Contacto 30 ==> positivo de la batería directo
Contacto 87 ==> positivo de salida; es el contacto que se activará cuando lo haga la bobina

Y poco más!!!

Bueno, os voy a pasar dos esquemas generales que he cogido de Internet para que veáis esto más claramente. Luego puntualizaré una cosa porque hay una diferencia entre lo que yo he puesto y lo de estos esquemas.

Imagen

Imagen

Vamos por partes. Si nos fijamos, hay algunas diferencias. En el primer esquema los contactos 85 y 86 están "al revés". No pasaría nada pero no cumpliría con la DIN. El 2º esquema lo veo más correcto, lleva un fusible para proteger el relé y sigue la norma DIN.

Al final, lo que voy a hacer es esta instalación:
Imagen

Las masas no hace falta cogerlas de la propia batería, basta con cogerla de algún tornillo del chasis y así nos ahorramos cable. También obtenemos otra mejora importante, al quitar longitud de cable podemos usar un cable más fino o con el mismo grosor podremos hacer que pase más intensidad.

También, si os fijáis, la pata 87a (de los relés que tienen 5 patas sería el contacto nc) no hace falta en nuestro caso. Si queremos poner una alarma la podemos coger directamente de la batería. Como hemos dicho, ese circuito se usa bastante en las luces de los coches.

Bueno, para terminar la parte teórica falta dimensionar los cables y los fusibles.

Empiezo por el fusible principal y el cable principal. Si nuestro relé es de 40A, como máximo habrá que ponerlo de 40A, pero tenemos un problema, que para que un cable aguante 40A tendría que ser de 6mm2 a 10mm2 de sección, un cable un poco bestia y poco domable. Como mi instalación va a ser a base de faston, va a ser muy difícil usar un cable de más de 4mm2 de sección (y ya veremos si podemos poner bien el cable ese cable, seguro que habrán hilos que no los pueda coger). Pues ya tengo uno. El cable principal será de 4mm2. Otra cosa clara. Para esa sección y trabajando a 12V, según las calculadoras y tablas (que abajo adjunto) dicen que ese cable puede aguantar entre 20A y 30A como máximo (según en qué tabla se mire, vaya descontrol!!) pues pondremos 20A como fusible principal (nos vamos a la parte de más seguridad y como ya se verá mas adelante, vamos sobrados con esos 20A). Además, si no hemos conseguido poner todos los hilillos de cobre bien en el faston, estaremos quitando sección de cable por lo que aguantará menos amperios... por eso me voy a decantar por uno de 20A.

Cosas claras. Cable rojo de 4mm2 de la batería directo al contacto 30 del relé y fusible principal de 20A. Cable marrón de 4mm2 de la salida del relé (contacto 87) a la entrada de la caja de fusibles.

http://www.solocarputer.com/archivos/calculadora_cable.html

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Y unas cuantas tablas....
http://www.firstflex.co.nz/technical-information/12-volt-cable-sizing-chart (muy buena)
http://www.zetatalk.com/energy/tengy10s.pdf
http://www.pssurvival.com/PS/Wire/12_And_24_Volt_Wire-Size_Tables_2006.pdf
http://www.solar-electric.com/wire-loss-tables.html
http://assets.bluesea.com/files/resources/newsletter/images/DC_wire_selection_chartlg.jpg (muy intuitiva)

Bueno, ya queda hacer la instalación.

El cable rojo es el positivo que viene directo de la batería, da igual la llave. El cable marrón será el positivo bajo llave (la instalación original tiene ese color para esa función)


PARTE PRÁCTICA

MATERIALES:

- cable rojo de 4mm2. De la batería al contacto 30 del relé.

- cable marrón de 4mm2. Del contacto 87 del relé a la caja de empalme.

- cable marrón de 2.5mm2. Si queremos poner toma de mechero. Irá de la caja de empalme a la toma de mechero.

- cable marrón de 1.5mm2. Para los demás accesorios. De la caja de empalmes hasta el accesorio correspondiente. Y del pito al contacto 86 del relé.

- cable negro de 1.5mm2. Para las masas.

- relé + portarelé. Yo he usado éste que veis porque tiene un tornillo para poder fijarlo a cualquier sitio.
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- faston hembras asislados
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NOTA. Los que yo he usado son los totalmente aislados, como los que veis en la foto; los hay que sólo están asilados la mitad. Aquí podeis ver los tres colores que hay. Los colores vienen en función del agujero que hay para poder meter el cable. El más pequeño es el rojo que podemos meter cables de hasta 1.5mm2. Con el azul podemos meter cables hasta de 2.5mm2 y con el amarillo hasta 6mm2.

- faston hembras no aisladas
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- faston machos asislados
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- faston machos no asislados
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- faston de anilla aislados. El diámetro del agujero es de 6mm para que pueda pasar el tornillo de la bateria.
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- faston piggy aislado. Se puede sustituir por un roba corriente o se corta y se empalma a las bravas. La ventaja de este conector es que hacemos un "empalme" sin modificar la instalación original. Como podeis ver por un extremo crimparemos el cable correspondiente y por el otro lado tenemos dos faston unidos, un macho y una hembra. La idea es poner el macho en el pito y el cable que iba al pito (hembra) ponerlo en el macho del piggy. Hemos creado un empalme sin cortar nada de la instalación original.
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- conectores, fichas o clemas. Éste en concreto es de 3 way, pero hay de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 (no sé si hay más grandes). Sólo una pequeña advertencia, comprarlos que tengan una lengüeta de sujeción (no todos tienen esa lengüeta)
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- caja de empalme. Como veis es muy práctica porque tiene sólo una conexión de salida, luego el hueco para poner los fusibles oportunos y luego ya cada una de las 6 salidas a faston. De todas las que he visto, la que más me ha convencido es ésa, por eso la pongo.
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- funda termoretráctil roja y negra de varios diámetros
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- pistola de calor, mechero, soldador...

- crimpadora de pines. Se puede sustituir por unos simples alicates. Aquí podeis ver que tiene su significado el tema de los colores. Hay que poner el color del faston donde corresponda y apretar.
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Y poco más... de todas formas lo vais a ir viendo.

De forma esquemática lo que vamos a a hacer es esto (mas o menos):
Imagen

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor Serch » Mié Oct 09, 2013 7:33 pm

No he podido hacer fotos durante el proceso de montaje porque tenía mucha prisa...

A ver si dentro de un par de días os hago unas fotos y lo veis.

Salu2

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor jinjinato » Mié Oct 09, 2013 11:24 pm

Juder está muy bien explicado. Las fotos y lo bordas compañero.
Imagen ImagenImagen
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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor chacope » Sab Oct 12, 2013 1:22 pm

Bravo Serch :alabanza: :)

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor holleros » Sab Oct 12, 2013 3:37 pm

Que te parece esta ligera modificación para evitar que estando la moto en marcha la alarma nos de algún tipo de problema?

Imagen
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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor Serch » Sab Oct 12, 2013 5:29 pm

Holleros, ambos sabemos que esa instalación es la que se debe hacer.

Mi intención al crear este post era el de describir de forma genérica, no de decir cómo se tiene que conectar cada cosa... (ya he dicho en un post anterior que los esquemas NO eran míos, yo sólo he modificado la parte del relé)

El contacto 87a es el que está cerrado cuando la moto está apagada y aprovechamos para alimentar la alarma. Si lo hacemos directo podemos tener el problema que se conecte cuando esté con la llave (cosa que me extraña porque seguro que un cable que irá a alarma será un + bajo llave para desconectarla...) pero bueno, el Maestro tiene razón otra vez. Formalmente, este esquema último es que adecuado.

En ese último esquema, si ponemos la llave estamos quitando ya la alimentación de la alarma.

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor Simon zzr600 » Sab Oct 12, 2013 8:18 pm

Joder que curada... por cierto, de lo poco que entiendo de electricidad... se que es asi como hay que hacer las cosas, no me he leído detalladamente todo lo que ponía, pero si que recomiendo poner una batería un pelin mas potente, esto en casa que la moto se use de vez en cuando ya que la alarma tiene un consumo continuo, de hecho en mi gsr, si la dejo 1semana sin coger se me pule la alarma, de hecho procuro cogerla todos los días para que no me pase eso jajajaja. un saludo :D

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor holleros » Dom Oct 13, 2013 12:13 am

Serch, lo decía por que casualmente conozco a uno, con una alarma chiripitiflautica y todo eso, que cada vez que pasaba por cierta zona, le empezaba a dar tirones y cosas raras y era por estar cerca de un inhibidor de señal anti........ y tal. Hasta que se dio cuenta del detalle, tuvimos unas horas entretenidas de comprobaciones. :twisted:
Solución... dejar la alarma desconectada cuando la moto se encontraba en marcha. :grindance:
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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor Serch » Dom Oct 13, 2013 7:03 am

Pues muy mal. Coño, dime ese modelo porque es alarma + detector de radares, un todo en uno!!!! jejejej

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Re: [BRICO] Instalacion de tomas de corriente auxiliares med

Mensajepor Simon zzr600 » Dom Oct 13, 2013 9:02 am

Pues segun la alarma...la mia te da alguna que otra informacio si vas en marcha....si lo quieres claro....jejjejeje la puedes usar para que te diga lo que tardas en dar la vuelta al circuito si es el caso....te avisa cuando superas una velocidad que le configures....un lio claro jajajjaj

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